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時間:2017-01-10 15:43:04

what!葡萄酒行業的“潛規則”不輸影視圈哦!

2017-01-10 皇家雨果酒窖

 

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“潛規則”這個詞多多少少帶著一些貶義

但那些能領悟其中奧妙

將規則“玩”得好的人,往往如魚得水

在行業內笑傲群雄

不信?你且看看葡萄酒界的“潛規則”


 


 


 

 

 

“潛規則”1

 

“上面”有人,辦事不愁
 

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中國是一個人情社會,講究face(情面),但人情世故無處不在,即使在葡萄酒圈,若是不懂“潛規則”,也很難混下去,杜克園就是一個典型例子。


杜克園早期的莊主叫小德福•卡杰,他不善于周旋官場,常常因為土地和收成事宜被官方找麻煩,這任可憐的莊主最后被搞得精神錯亂,在精神病院度過了余生,杜克園也因此險些銷聲匿跡。


直到吉佳樂世家(E. Guigal)接手,杜克園才重振雄風。吉佳樂世家是北羅訥河谷羅第丘(Cote-Rotie)最富盛名,也是最重要的酒莊。因其酒質細膩,酒精度略高,品質穩定,而被稱為羅訥河谷的“拉菲”,在其經營下的杜克園(La Turque)產出強勁且渾厚的酒,顯示出了品質卓越的一面。


不懂“潛規則”的莊主很可能會毀了一個酒莊,相反,若能在官場名流界“吃得開”,得到上層階級的照顧,不但能減少官方找麻煩,還能夠提升逼格檔次,作為成名的重要砝碼。


柏圖斯酒莊就是個中好手。1925年,魯芭夫人購得了柏圖斯酒莊,這位夫人是朵長袖善舞的交際花,她先將自家的酒介紹給一些富豪朋友,打入法國高級社交圈;之后在女王伊麗莎白二世訂婚時,她將柏圖斯進獻皇室,獨得貴族喜愛;憑借著自己強悍的社交手段和各路人脈,魯芭夫人又帶著柏圖斯去倫敦“走”了一圈,成功的上了倫敦一流餐廳的酒單,自此柏圖斯攻城略地,風頭無人可及。


 

你看,商場如戰場,即使是葡萄酒圈,人情世故的“潛規則”,也是一門必修課。


 


 

 

 

 

 

 

“潛規則”2

 

物以稀為貴

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“珍稀”一詞在葡萄酒界永遠不會過時。葡萄酒的世界有兩種打法:一是靠走量,降低成本來實現市場覆蓋率,這樣的酒以智利、美國、澳洲等新世界大工業化生產業態為主。另一種就像武林絕學,秘練幾十年,施展出的一招半式,已經夠世人癲狂,但要付出極大的心力、財力、物力,還有可能導致失敗。所以,一旦后者的酒釀出并獲得成功,往往都是稀世珍品,供不應求。


 

更有不少一級名莊為了追求極致的品質,嚴苛的“令人發指”。


 

酒王羅曼尼•康帝,年產量僅有大概5000瓶,每公頃年產約2500升,相當于平均3株葡萄樹上的葡萄才能釀出一瓶頂級好酒,有人核算過,康帝的每一顆葡萄都價值100多元人民幣,真正是濃縮的精華。


 

大街園(La Grande Rue)也是量少質精的代表,該園被拉馬史酒莊(Domaine Lamarche)所有,是其“王冠上的鉆石”。莊主夫婦最強調的理念就是“降低葡萄產量,提升酒質”,故而大街園的年產量也在5000瓶左右。其釀出的酒有著極為清新的小紅莓芳香,帶著田野的“野氣”,甚至還有絲絲里奇堡和拉塔希的香氣,至少要15-20年后開瓶,才能盡顯風韻。


 

其他名莊們也都不約而同的遵循著這條限產限量的“潛規則”。阿曼•盧梭父子酒莊(Domaine Armand Rousseau Pere et Fils)堅持“好土壤+老藤+低收成”的釀造標準,1986年,其采收后的淘汰率高達八九成,年產量僅為6000瓶;法維萊酒莊(Domaine Faiveley)將每棵樹的結果量控制在8串以下,且采收后還要嚴格篩選,其釀出的酒在陳年之后脫胎換骨,變得圓滿醇厚,強勁有力。


 

所以別再抱怨為什么一款好酒為何那么貴,那么稀少了,過多無益,一瓶好酒和一段好的感情一樣,百年修得同船渡,唾手可得的東西,永遠不會珍貴。


 


 

 

 

 

 

 

“潛規則”3

 

創新

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拉丁文中有一句著名的頌詞“開創者必得尊榮”(Digna prosequentium laude fundatorem)。


 

在葡萄酒界,這條以創新為目標的“潛規則”也是一個加分項。


比如,波爾多右岸“酒王”柏圖斯有一招“換桶絕學”!

即每三個月就將酒液移置于不同材質的木桶中,在20-22個月的醇化期中輪流讓酒吸收各種木材的香味,如同將各路招數融會貫通,使得釀出的酒風味復雜多變。酒莊還規定下午為采收時間,讓露水能充分蒸發掉,曾有一次采收時趕上下雨,酒莊動用了一架直升機來吹干整個葡萄園!豪氣干云,噱頭十足。


 

在西班牙有“黑馬中的黑馬,酒王中的酒王”之稱的平古斯,以使用200%的新橡木桶釀酒成為業界奇談。


 

其先在新橡木桶中完成蘋果酸-乳酸發酵,再轉移至另一組新橡木桶中進行熟成和陳年,這讓平古斯的酒十分強勁雄厚,口感濃郁,陳年潛力極強,被人稱為“孝子酒”。但近來平古斯開始逐步減少新橡木桶的比例,力求口感更加清新,整體風格更加平易近人。


 

除了在橡木桶上下功夫,有的酒莊喜歡“反其道而行”,追求特立獨行。


 

在勃艮第的精華產區之一的香波-慕西尼有著舉足輕重地位的武戈伯爵酒莊(Domaine Comte Georges de Vogue)就是其中一位。


 

任性的莊主用珍貴的土壤種植和生產珍貴的白葡萄酒,能帶來巨大經濟效益的干紅,也得為干白讓步,區內只此一家。其種植了半公頃霞多麗的園地每年產量不超過2000瓶,這一冒險舉措完全不考慮經濟效益。但是,而其釀出的酒有著杏仁和紫羅蘭的優雅香味,勁道如化骨綿掌,柔中帶剛,十分耐存,是真正內行收藏的對象。


 

 

 

 

 

“潛規則”4

 

有噱頭,才能有看頭

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娛樂圈的明星懂得創造一些緋聞和噱頭,把自己送上頭條的行為,葡萄酒圈也一樣。有時候熱點一炒起來,管它是不是以訛傳訛,總會為酒莊帶來不少經濟效益。


比如大家熟知的愛士圖爾酒莊(Chateau Cos d Estournel),就曾以“緋聞”蹭上頭條。該酒莊酒質超群,富有力量,兼具陽剛和清柔感性,在民間被奉為“超二級莊”。


據說愛士圖爾酒莊曾和中東有生意往來,莊主將一箱本園的酒寄給中東的客戶,但因無法寄達而退回,這箱漂洋過海,經歷了炎熱氣候洗禮的酒在開瓶試飲時,酒質絲毫未變,于是愛士圖爾“酒性堅強”一說在波爾多流傳開來,雖然這一傳聞疑點眾多,但不妨礙酒莊因此口碑大賣。


愛士圖爾的“緋聞”還傳到了英國倫敦。傳聞在1843年,馬克思同燕妮結婚時,好友恩格斯送上的禮物便是一箱愛士圖爾葡萄酒,雖然后經考證時間對不上,但英國人并不在意,仍將此作為談資佳話。


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其實,自古在葡萄酒界噱頭最多的,當屬香檳。不但和瑪麗蓮•夢露,可可•香奈兒等知名人士傳出了“緋聞”,還有專門為其宣傳的一系列極為魔性的經典廣告語——“愛一個女孩,就要舍得為她開香檳”,“我在啜飲天上的星星”。


各個香檳大牌也是極盡所能的展現噱頭,比如唐培里儂粉紅香檳,顏色浪漫,果香雋永且濃郁,令人神魂顛倒,被推為上流社會男女間的“定情酒”;泰亭哲香檳借用了木桐的思路,推出了“大師藏品系列”(Collections de Maitres), 瓶體的塑料套每年都由一位藝術家設計圖像,成為葡萄酒收藏家的目標之一。



小編覺得不管是人還是酒,懂得炒作和營銷自己

但都得建立在過硬的品質和潛力之上

不然出得那可是臭名啦~

好的底子加機遇巧合,哪里有不成功的呢?


 


 

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